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服饰演变与社会变迁,商周至明清的服饰演变

时间:2020-02-10 00:20

谈起有人提出中国人应有自己的“国服”时,文物学家、考古学家孙机认为“不太容易”。“‘国服’应该是从民间、社会生活里自然而然产生的。如果是要恢复明朝以前那种宽袍大袖的传统服饰,很难适应快节奏的现代社会生活;此外,中国有五十六个民族,不能要求所有人都穿一个民族的服饰。历史是激励我们前进的动力,但这和恢复穿着古代着装是两码事。”  “上衣下裳、束发右衽”  服装的起源是多元的,日本有贯头衫、印度有纱丽,而华夏民族早期的服装形制是“上衣下裳、束发右衽”——上穿衣、下穿裳,裳即是裙;头上梳发髻,前襟向右掩。  与服装形制相对应的是生活习惯。“上衣下裳”的服饰中,裳(裙)里没有内裤,裤裆处只缠一块布,叫做“裈”。没有高脚家具的情况下,如果两腿伸开、两膝微曲地坐在席子上,身体便不能被完全遮掩,被认为是极度失礼的坐姿,称为“箕踞”。当时有少数民族父子“相对箕踞”,便被华夏的一些保守人士认为与禽兽无异;《史记》记载,一个郭解的游侠乘车经过,有人“箕踞视之”,郭的门客“欲杀之”——“箕踞”的无礼可见一斑。因此古人一般是跪坐,下裳能遮住身体,保持礼貌。具体而言,两膝着地、臀部坐在后脚跟上称为“坐”,臀部抬起称为“跪”,挺身直腰则称“跽”,又叫“长跪”。    上衣下裳、右衽  下裳外面还有一个类似围裙形状的“巿”(fu,也作韨),先秦时,贵族将长长的组玉佩挂在胸前、搭在巿上(不像唐代以后将玉佩垂于身体一侧)。    西周的组玉佩(图片来自:孙机《周代的组玉佩》)  玉璜、玉珠等玉件组合在一起形成的组玉佩,既有装饰功能,又是贵族身份在服饰上的体现之一。身份越高,组玉佩越长,身份较低者,佩饰就变得简单短小。这种现象与当时贵族间标榜的步态有关,身份越高,步子越小,走得越慢,且走路时玉佩的碰撞要合乎乐律。因此带上长长的组玉佩可以节制步伐。  身份越高、走得越慢:祭祀中,天子、诸侯行走时,迈出的脚应踏在另一只脚所留足印的一半之处,可见行动缓慢(1)。大夫的足印则一个挨着一个(2),士行走时的步子间就可以留下一个足印的距离了(3)。  第一次变革:胡服骑射  “上衣下裳”的服装形制到东周才有所变化,而催生第一次服装变革的是战争。  中西方古代都有战车,但唯独中国有车战。西周、春秋时,车战是作战的主要形式,所谓“千乘之国”,即战车数量作为衡量国力的重要指标。然而战国以降,车战逐渐没落,原因很多:如只适合开阔地作战、战斗方式特殊、“礼崩乐坏”对车战规则的瓦解等等,还有一个原因是骑兵的兴起。在骑兵的优势面前,战车相形见绌。  骑兵成为单独的兵种始于战国时的赵武灵王。《史记·赵世家》记武灵王的话说:“今吾将胡服骑射以教百姓。”又说,寡人“变服骑射,以备燕、三胡、秦、韩之边”。  生活在马背上的游牧民族发明了裤子和长靴。穿着这种“胡服”作战骑在马上,动作灵活方便。赵国“引进”胡服、建立骑兵部队后,军威大振,在几年之内便成为北方强国。    胡服  而此前华夏民族讲究“极敬之所,莫不皆跣”,即在正式场合以赤脚、不穿鞋为敬。    西汉,长信宫灯。汉朝跣足宫女的典型形象。  有了裤子以后,便可以将上衣和下裳连在一起,叫深衣。深衣的下摆叫“曲裾”,可以掩到身后,上面由腰带固定住。这种服饰到魏晋南北朝时已经十分流行。女性曲裾很长,可以在下身绕三圈。典型如《女史箴图》中的贵族妇女形象:  女史箴图  也就是说,中国历史上第一次服饰大变革,就是从“上衣下裳”变成穿裤和深衣。  第二次变革:隋唐“双轨制”  魏晋南北朝时期,北方统治者多为鲜卑人,他们本是游牧民族,穿的是“短制褊衣”。随着鲜卑人对北方社会的影响逐渐深入,穿着较为便捷的鲜卑服在底层社会流行起来;而另一方面,经过北魏的“全盘汉化”和北周的“胡汉并举”,鲜卑贵族开始在典礼上改穿宽松的汉装。  经过魏晋南北朝时期的民族融合,隋唐时期的服饰出现了“双轨制”现象:普通民众的穿着属于胡服系统,如“袍”,指上身穿的外衣,圆领、系扣,便捷、紧凑,虽然和鲜卑服装不同,但差别不大;而宽袍大袖、褒衣博带的传统汉族服饰则在高级贵族出席正式场合时出现。    鲜卑男子常服  胡服常服流行的根本原因也是生活习俗的变化。这一时期,建筑物上的梁架结构改进了,室内的空间增高了。又由于佛教的传入,高坐具如胡床(马扎)、倚子(起初叫子,后来叫椅子)等出现了。加之发明并推广了马镫,骑马的姿式矫健可观,不再认为跨鞍近似于被人瞧不起的踞坐,高靿靴随之流行。    帽子。1、2是鲜卑人的头巾,图3是隋朝人。  唐朝人一般戴着幞头,这是一种方形的包头软巾,由鲜卑人的头巾改进而来。用金属线撑起巾脚,称为硬脚幞头。唐代皇帝所服的幞头用硬脚,稍上曲;五代晚期以后,硬脚渐趋平直。宋朝时成为“展脚幞头”,两脚伸长、展开,当时有一种说法认为让官员戴这种帽子能防止朝臣私语。发展到明朝,幞头就成了乌纱帽。传统中国女性不戴帽而梳发髻,唐朝时部分接受了胡帽,到了宋朝则上层妇女在礼节上必须戴帽。  宋太宗画像。帽子是展脚幞头。  唐朝的女装和南北朝时期没有很大变化,追求的是宽松——李白所谓“云想衣裳月想容”,把衣服和云的飘逸联系在一起。到了宋代,文化上趋于保守,女装变化较大,趋向于瘦、窄。宋朝士大夫欣赏一种缺陷美、病态美,例如缠足——缠足的罪魁祸首是苏东坡,他和他的苏门学士都写诗吹捧过小脚。  唐代女装加肥的趋势(图片来自:孙机《唐代之女子着男装与胡服》)  清朝、民国的两次变革  第三次大变革是明清易代之际,清朝统治者要求一律穿满族服装,男人必须剃发。起初要求妇女不得缠脚,后来有所让步。  第四次大变革是民国以后,长袍马褂、中山装风靡一时。解放后到现在,我们的服饰逐渐与世界接轨,中外差异不大了。    满族服饰

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古人的服饰就其基本形制来说主要有两种,即上衣下裳制和衣裳连属制。我国的古人大约在旧石器时代就开始知道缝制衣服,一直到西周时期,服饰主要以上衣下裳、束发右衽为特点。

中国的冠服制度,大约在夏商时期初步确立,至周代趋于完善。这以前,古代男子一般都是长发披肩,或稍加系束,或梳成辫发,头戴冠巾。只有犯人才剃去头发。古代妇女的发式,与男子大体相同。夏商周时期,冠服制度已成为体现统治阶级意志、分别等级尊卑的东西,标志着权力和等级的冕服和官服以及各种饰品逐渐成为服饰发展的主流。到了春秋战国时期,冠服制度则进一步纳入“礼治”范围,成为礼仪的表现形式,充分反映着封建的等级制度。按照《周礼》规定,举行祭祀大典或朝会时,帝王和百官必须身着冕服或弁服。它的具体形制因穿戴者身份的尊卑贵贱不同而各有差异。这个时期服装的主要形式是上衣下裳制。上衣大多为小袖,长到膝盖,下裳为前后分制,两侧各有一条缝隙,腰间用绦[tao涛]带系束。

春秋战国时期,我国的服饰出现了几个重要的变化,一是衣裳连属的深衣开始出现并广泛流行起来;二是在同少数民族的交往中,以窄袖、短衣、长裤为特征的胡服出现在中原民族的服饰中,一变过去宽衣博带的风气。伴随胡服传来的还有带钩,它用于结束革带,由于其结扎起来比过去的绅带便捷得多,所以很受欢迎。

战国时期,服饰发生了明显的变化。这就是“深衣”和“胡服”的出现。深衣是将原有的上衣和下裳缝合在一起的衣服,因“被于体也深邃”得名。胡服是我国北方少数民族的服装。它一般由短衣、长裤和靴组成,衣身紧窄,便于游牧与射猎。赵武灵王为强化本国军队,在中原地区首先采取胡服作为戎装。由此,穿着胡服一时相沿成风,以致形成中国古代服饰史上第一次的大变革。

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秦统一中国后,建立了各项制度,其中包括衣冠制度。汉代秦之初,大体上沿袭了秦制。至东汉明帝时,始参照三代与秦的服制,确立了以冠帽为区分等级主要标志的汉代冠服制度。服饰在整体上呈现凝重、典雅的风格。秦汉时期的男子,主要穿着的是一种宽衣大袖的袍服。它基本上可以分为曲裾与直裾两类。曲裾就是战国时的深衣;直裾又称襜褕,除祭祀、朝会外,其他场合均可穿着。汉代服饰的另一特点是实行佩绶制度。

汉代仍以深衣为主,不过其形制前后有所不同,西汉的深衣是将衣襟接长,向后拥掩,这样既欠便利,又费布帛,所以到了东汉,一种直裾的深衣就流行开来了。绔,即现在的裤子,在汉代也开始在社会上流行,当时的裤多为开裆,不分男女长幼都穿它,外面罩以裳或深衣。

汉代妇女一般都将头发向后梳掠,绾成一个髻。髻式名目繁多,不可胜举。此外贵族妇女头上还插步摇、花钗作装饰。奴婢则多用巾子裹头。汉代妇女的礼服是深衣,与战国时的不同。还有穿襦裙和裤的。

衣裳之外,古代男人一般都戴冠。冠是加在发髻上的一个罩子,很小,并不覆盖整个头顶。古时曾有男子成年时皆行冠礼的规定,但在汉代,身份低微的人是不能戴冠的,只能戴愦,帻有点像便帽。到了新朝,据说王莽因为头秃,所以先戴帻,帻上再加冠。人们竞相效仿,后来这种戴法就普及开来了。汉代的妇女一般将头发向后梳掠,在肩背间绾一个髻,像是抱着一把锤子,所以汉代人把它叫“椎髻”。

汉代的鞋也有严格的等级规定。

魏晋南北朝时期是我国古代服饰发展史上的一个大变动时期。由于大量少数民族入主中原,胡服成了社会上的流行服饰,胡服中窄袖、紧身、圆领、开叉的因素也被吸收到汉人原有的服饰中来。不过,由于少数民族一般醉心“汉化”,十分羡慕汉代帝王那一套峨冠博带的“威仪”,因此,宽袍大袖的衣裳冠冕之类遂在“法服”中保留了下来。

魏晋南北朝时期的服饰,受到社会政治、经济、思想等方面显着影响,由魏晋的仍循秦汉旧制,发展到南北朝时期各民族服饰的相互影响、相互吸收、渐趋融合,从而形成了中国古代服饰史上第二次大变革。这一时期的服饰主要以自然洒脱、清秀空疏为特点。当时,一些少数民族的统治者受到汉文化的影响,醉心于褒衣博带式的汉族服饰,开始穿着汉族服装;同时,在北方少数民族迁居中原、民族杂处的情况下,广大汉族人民也逐渐穿起少数民族服装。从此,原有的深衣形制在民间逐渐消失,胡服开始盛行。用巾帛包头,是这个时期的主要首服。较为流行的是一种在小冠上加笼巾的“笼冠”。这个时期汉族男子的服装主要是袖口宽大、不受衣祛约束的衫。少数民族男子的服装主要是紧窄的裤褶和裆。汉族妇女的发饰也颇具特点。主要是假髻的风行。汉族妇女的服装,初承秦汉旧制,后有所变化。衣衫多为对襟,下着长裙,腰束帛带。少数民族妇女除穿衫裙外,还穿 裆和裤褶,与男子几乎没有区别。

隋唐时期,经过较长时间的融合、变迁,逐渐形成了圆领袍、裹幞头、长筒靴相结合的日常服饰形式。特别是幞头的出现,是当时的一大特色。幞头本是束发用的头巾,这时,人们开始普遍使用。裹幞头时其中的两个巾角朝前系住发髻,另两个巾角在脑后系一结,多余的部分自然垂下。头巾一般用黑色纱、罗,后面垂的巾角是软的,称“软脚幞头”,后来人们在软脚中加铜、铁丝将其撑起来,就成了“硬脚幞头”。此外唐代的革带不用带钩而用带扣,并在带身上装一种方形的饰片。女装主要由裙、衫、帔三件组成,裙长拖地,衫子的下摆裹在裙腰里面,肩上再披着长围巾一样的帔帛。

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宋代的服饰大体沿袭唐制。但这时的幞头内衬木骨,外罩漆纱,宋人称之为“幞头帽子”,可随意脱戴,与唐初必须临时系裹的软脚幞头大不一样了。妇女渐渐不戴帔帛,并多着小袖对襟式上衣,盖在下裙之外。此外,出现于五代末的缠足陋习到宋代逐渐在贵族妇女中流行起来。

唐代服饰承上启下,“法服”与“常服”同时并行。法服是传统的礼服,包括冠、冕、衣、裳等;常服又称“公服”,是一般性的正式场合所着的衣服,包括圆领袍衫、幞头、革带、长筒靴。“品色衣”至唐代已形成制度。平民则多穿白衣。唐代妇女的髻式繁复。还有在髻鬓上插金钗、犀角梳篦的。贵族妇女面部化妆成“额黄”、“花钿”、“妆靥”等。唐代女服主要为裙、衫、帔。由于唐代处在我国封建社会的鼎盛时期,在文化交流中取广采博收政策,对西域、吐蕃的服饰兼收并蓄,因而“浑脱帽”、“时世妆”得以流行。贵族女服呈现以展示女性形体和气质美的薄、露、透为特点的中国封建社会绝无仅有的现象。这可以说是中国古代服饰史上第三次大变革。与前两次服饰大变革有所不同,这次的特点是东西向的服饰大交流。

宋代服饰大体上沿袭了隋唐旧制。但由于宋王朝长年处于内忧外患交并之中,加上程朱理学的思想禁锢等因素的影响,这一时期的服饰崇尚简朴、严谨、含蓄。唐代的软脚幞头这时已演变为内衬木骨、外罩漆纱的“幞头帽子”。皇帝与达官显宦戴展脚幞头。公差、仆役等戴无脚幞头,儒生戴头巾。宋代男子服装仍以圆领袍衫为主。官员除祭祀朝会外都穿袍衫,并以不同颜色区分等级。宋代妇女的发式以晚唐盛行的高髻为贵。簪插花朵已成风习。宋代的女裙较唐代窄,而且有细褶,“多如眉皱”;衫多为对襟,覆在裙外。

辽金元三代均为少数民族执掌政权。服饰既各具本民族特色,又表现出与其他民族相融合的特征。辽代契丹服与汉服并行。契丹族男子“髡发”,穿皮袍皮裈。女子面部常饰“佛妆”,着直领左衽团衫,拖地长裙。金代大体保持女真族服式,适应游牧生活需要,盛行保护色服装。男子通常梳辫发,头裹皂罗巾,身穿盘领窄袖衣,脚着乌皮靴。女子辫发向上盘髻,服装以襜裙为主。法定服饰初承辽制,后吸纳宋朝服饰特点,形成女真、契丹、汉族三合一的特色。元灭南宋后,种族等级森严,在服饰上多有禁制。帝王、大臣朝会时,一律穿同一颜色连体紧窄的“质孙衣”,以质地精粗不同区分等差。冬服、夏服也各有定制。贵族满身红紫细软,以宝石装饰为荣。妇女一般戴皮帽,穿左衽窄袖织锦女袍,着靴。其最具特色的女帽是“姑姑冠”。它上宽下窄,像个倒翻的花瓶。蒙古族男子皆剃“婆焦”,戴皮帽,着右衽翻领皮袄,穿靴。辽金元戎服以便于骑射为特色。

明立国不久,就下令禁穿胡服,恢复了唐朝衣冠制度。所以,有明一代,重新出现了法服与常服并行的状况。明代的法服与唐制大体相同,只是进贤冠改成了梁冠,并增加了忠静冠、保和冠等冠式。明代官员戴乌纱帽,穿圆领袍。袍服除有品色规定外,还在胸背缀有补子,并以补子上所绣图案的不同,表示官阶的差异。官员的腰带因品级不同质地也不一样。出于强化中央集权的需要,等级限制之严格成为明代服饰的一大特点。读书人多穿直裰或曳撒,戴巾。平民则穿短衣,戴小帽或网巾。明代妇女的髻式也很多,而且常在额上系兜子,名“遮眉勒”。所着衣裙与宋元近似。但内衣有小圆领,颈部加钮扣。衣身较长,缀有金玉坠子,外加云肩、比甲等。

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清兵入关后,为巩固其在中原的统治,强制施行“剃发令”,并相继制定了官民服饰制度、服色制度等。结果导致传统冠服制度的最终消灭,形成满族服饰的一统地位,从而出现了中国古代服饰史上的第四次大变革。清代男子一律剃去额发,后拖长辫。服装有袍、袄、衫等形制。官员穿开衩箭袖长袍,外着朝褂。胸背各缀有一块补子,上面绣有各种纹饰,用以区分官员品级。此外,还用帽顶饰物质地的优劣来表示官员品阶的不同。清代妇女的服饰则满汉两制并存。满族妇女梳辫或髻,或“两把头”、“大拉翅”。着旗装,即穿旗袍,外加坎肩,穿高底鞋。汉族妇女仍上着衫、袄,下着裙、裤。这一形制流行了200多年,至武昌起义的枪声划破长空,辛亥革命发生,男性纷纷抛弃长袍马褂,剪掉长辫而着起中山装或西装,妇女蜂起剪去长发而穿起西洋化的旗袍,长不过膝的裙装,从而掀起中国服饰史上又一次新的更大的变革。服饰的发展重新回到了一个自由的状态。

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